Mimosa van Calypso (Christiane Celle)

maart 4th, 2014
IMG_4052SW

Levende mimosabloemen in een licht ziltige paars gekleurde mist.

Gelanceerd: 1998

Parfumeur: Francis Camail

Classificatie:  Bloemig

Geurnoten: mimosa, groene bladeren, jasmijn, roos (verkorte versie)

Top: amandelen, bergamot, neroli

Hart: mimosa, jasmijn, tuberoos

Basis: Muskus, sandelhout, tiaré

Inspiratie achter de geur (volgens Calypso): Behalve de geurpiramide laat de website van Calypso helaas geen enkele informatie over deze geur zien.

Mijn eigen ervaring: Mimosa van Calypso is een herkenbare mimosageur die aan een levende bloem doet denken. Misschien iets minder verfijnd, dan Mimosa pour Moi van L’Artisan. Alle aspecten van mimosa zijn aanwezig – vochtige groene frisheid, warme gele poederigheid en de illusie van viooltjes op de achtergrond. Vrij specifiek voor deze mimosa zijn de meloenachtige fruitnoot in de top en een uitgesproken ziltige accent van de transparante houtachtige muskusbasis. De laatste ervaar ik als een soort vochtige lichtpaarse zweem, net een sluier van de mist wat de mimosabloemen omhult. De geur is vrij zacht, licht en warm. Geeft een heerlijke vrolijke lentegevoel.

Even praktisch: Het is een uitgesproken bloemengeur voor dames. Past heerlijk voor het voorjaar of in de zomer. Eerder een dag, dan een avondparfum. Het komt sterker over, dan Mimosa pour Moi. De sillage van dit parfum is bescheiden – deze mimosa is alleen van dichtbij waarneembaar. Het blijft enkele uren op de huid aanwezig. Als ik de recensies over deze mimosageur lees, dan is het verrassend hoe het de herinneringen over de bloeiende mimosastruiken kan oproepen. In een paar recensies las ik over de aanwezigheid van de zepige accenten in Mimosa van Calypso. Op mijn eigen huid merk ik het ook, maar vind het niet echt storend.

Mimosa van Calypso wordt vergeleken met Fashion Avenue van Bond No. 9 en Summer van Kenzo. De laatste heeft in mijn beleving wat abstracter karakter, dan Mimosa van Calypso. Summer van Kenzo is eerder een “parfumvariant” op mimosa, dan een weergave van de levende bloem. Wel merk ik sterke gelijkenissen in het algemene karakter van de geur en vooral in de transparante licht ziltige muskusachtige basis wat ik als een “paarse zweem” ervaar. Fashion Avenue moet ik nog ruiken.

Mimosa pour Moi van L’Artisan Parfumeur

februari 23rd, 2014
IMG_4038SW2H

Mimosa pour moi komt vrij natuurlijk over op de achtergrond van de muskusachtige mist met de accenten van warme poeder en viooltjesblad.

Gelanceerd: 1992

Parfumeur: Anne Flipo

Classificatie: Bloemig (bloemig-groen)

Geurnoten: Mimosa, Viooltjesblad, Zwarte bes (ook Meloen, Jasmijn, Sering, Vanilla, Cedar en Witte Musk worden genoemd in sommige piramides)

Inspiratie achter de geur (volgens L’Artisan Parfumeur): Het moment wanneer je onder de boom ligt tijdens de vakantie in het Franse Riviera en geniet van de welriekende gele bloemen. Het portret van mimosa wat haar groene stengels en bladeren en de zijdezachte vanilleachtige schoonheid van de bloemen in beeld brengt.

Mijn eigen ervaring: Een mooie subtiele mimosageur die vrij natuurlijk overkomt. Opent met de herkenbare vochtige groene noot van mimosa versierd met een fruitig accent. Dan wordt het warm en poederig met de nuance van amandelmelk en een vleugje tabaksblad. Langzaam lost mimosa zich op in een muskusachtige mist met de accenten van viooltjesblad en poeder. Een zachte onbezorgde voorjaarsgeur.

Even praktisch: De geur is ontzettend zacht. Wel een aanwist voor de liefhebbers van de subtiele parfums. Maar als je van stevige walmers houdt, dan is Mimosa pour moi misschien te licht. De sillage is heel bescheiden – de geur blijft dicht bij de huid. Voor de meeste mensen lijkt deze geur na een paar uur al weg te zijn, maar een aantal liefhebbers van deze mimosa blijven haar aanwezigheid  langer ruiken. Op mijn huid is het vrij snel weg. Wel blijft het langer op de kleding. Het is een damesgeur die goed bij het voorjaar of de koele zomerse dagen past.

Meer over mimosa en acacia in parfumerie en een lijst van mimosa/acacia geuren vind je hier: http://aromax.nl/blog/?p=700

Une Fleur de Cassie van Frederic Malle

februari 20th, 2014
Geel-en-zwart-voor-Une-Fleur-de-Cassie

Het zijn wellicht noch Cassie noch Mimosa bloemen, maar op deze foto probeerde ik de contrasten van Une Fleur de Cassie in beeld te brengen.

Gelanceerd: 2000

Parfumeur: Dominique Ropion

Classificatie: Bloemig

Geurnoten: absolue van mimosa, cassie, roos en jasmijn ondersteund door muskus, vanille en sandelhout.

De inspiratie achter de geur (volgens Editions de Parfums Frederic Malle): Een moderne interpretatie van acaciabloem (cassie), een zeldzame bloem met een intense geur. Bedwelmend, dierlijk, soms zelfs brutaal en niet makkelijk om te temmen. De echo van de jaren 30, zoals in de films van Sacha Guitry.

Mijn eigen ervaring: Une Fleur de Cassie kan ik moeilijk als een geur beschrijven. Dit parfum raakt mij diep en roept makkelijk beelden en belevenissen te voorschijn. Ik ervaar hier een bijzonder contrast tussen de noten van cassie en viooltje. De waterachtige frisheid van Cassie (wat veel op mimosa lijkt) vult de lucht met een warm voorjaarsbriesje en vocht van de regendruppels. Met haar gele kleur tekent het de eerste voorjaarsbloemen, die de lucht vullen met hun lichtpoederige aroma. Viooltje daartegenover voegt hier de donkere contrasten en warmte toe. De donkerbruine takken van de kale bomen herken ik aan de lichte nuancen van hout. Het maakt de compositie af met de accenten van donkere vochtige aarde en hier en daar de plukken van groene of grijze mos. In zijn totaliteit is het beeld van het vroege voorjaar. De tijd, wanneer de winter voorgoed is verloren, maar de natuur nog net aan het ontwaken is. Wanneer de bomen nog kaal zijn, maar de gele struiken al vol in bloei staan om de komst van de zon te verwelkomen. Het wordt steeds warmer dichter bij de basis. Eerst wordt het op mijn huid wat scherper en mossiger, maar daarna versmelt het in een lichtzoete knuffel van sandelhout.

Even praktisch: Une Fleur de Cassie is een vrij complex parfum wat zich niet makkelijk laat temmen. Bij mij is het wel snel raak op een emotioneel niveau hoewel qua geur kan ik het nog steeds niet helemaal vatten. Ook uit de reacties van andere parfumliefhebbers begrijp ik, dat deze geur tijd, aandacht en geduld nodig heeft om zich te laten kennen. Maar als er een klik ontstaat, dan wordt het de ware liefde. De bloemige poederigheid van mimosa geeft het een onmiskenbaar vrouwelijk karakter, maar door de goede tegenwicht van droge hout voelt het zich ook op de mannenhuid op zijn plaats. In mijn beleving is het een perfecte geur voor de maand februari wanneer de behoefte aan het voorjaar op zijn hoogst is, maar het past ook bij de eerste voorjaarsdagen. De sillage van deze geur is bescheiden – het is slechts van dichtbij waarneembaar. Het blijft lang aanwezig op de huid – tot ongeveer 6 huur. Van de kleiding kan ik het ook op de volgende dag duidelijk waarnemen.

De geuren van Frederic Malle zijn te koop bij Skins.

Meer over mimosa en acacia in parfumerie en een lijst van mimosa/acacia geuren vind je hier: http://aromax.nl/blog/?p=700

Mimosa in parfums

februari 3rd, 2014
Mimosa-noot

Mimosanoot uit de Osmoz geurenbibliotheek setje van de Bloemennoten. Foto van AromaX.

 

Wel of geen mimosa

Eerst een beetje orde scheppen in de verwarring rondom mimosa. Want er zijn meerdere planten die deze naam dragen. Ze behoren allemaal tot de onderfamilie van de Mimosoideae oftewel mimosa-achtige met daaronder vier geslachtsgroepen. Wat wij als een mooie voorjaarsplant kennen met gele pluizige bloemetjes behoort in wezen niet tot mimosa, maar tot acacia geslacht. De pluisjes van de “echte” mimosa zijn niet geel, maar wit of roze. En met honderden soorten binnen dit geslacht is het nog eens zeer de vraag wat “de echte” mimosa is. Dan is er ook een zijdeboom oftewel Albizia wat soms ook mimosa wordt genoemd. Ik hoop, dat de volgende foto het wat duidelijker maakt.

 

Mimosa-var

Een compilatie uit de Wikipedia foto’s.

Mimosa voor parfums

Parfumerie kent twee belangrijke mimosa grondstoffen. Mimosa absolue (en concrete) en Cassie absolue (en concrete). Beide planten behoren tot de acacia geslacht. Mimosa absolue wordt gewonnen uit de bekende gele balletjes van Acacia dealbata terwijl de daarop lijkende bloemen van Acacia farnesiana de grondstof voor Cassie absolue leveren. Cassie moet je niet verwarren met Cassia, de aan kaneel verwante boom van Cinnamonum cassia. De tedere gele pluizige bloemen van beide bomen zijn te fragiel en niet geschikt voor de stoomdistillatie. Daarom bestaat er geen etherische olie van mimosa of cassie. Door middel van extractie met een oplosmiddel verkrijgt men wel een concrete wat verder tot absolue wordt verwerkt.

De geur van mimosa

De geuren van mimosa en cassie lijken veel op elkaar. Beiden ruiken fris bloemig met de accenten van waterige komkommer, groen viooltje, honing en poeder. Cassie is wat rijker van geur, zoeter en iets kruidiger.
Binnen de parfumcomposities kan mimosa een aantal aspecten bezitten, die verwant zijn aan de volgende andere noten:
Viooltje – vooral de groene waterige aspecten van mimosa lijken soms op die van viooltje of viooltjesblad. Soms lijkt het net alsof ik viooltjesbloemen in mimosa absolue begin te ruiken.
Komkommer – de frisse waterige aspecten.
Sering – door het gebruik van de hetzelfde grondstoffen voor het opbouwen van sering en mimosa akkoorden kunnen deze twee noten aan elkaar doen denkende aspecten tonen. Hetzelfde geldt ook voor lelietjes-van-dalen, lelie en roos, maar in mindere mate.
Meidoorn – de poederige basis.
Heliotroop – de amandelachtige zoetigheid in de basis.
Door deze verwantschap is het bijvoorbeeld mogelijk, dat je deze noten binnen de mimosa parfums ruikt, ook als ze niet op de geurenpiramide staan vermeld. Of andersom natuurlijk.

Mimosa parfums

Elena Vosnaki van PerfumeShrine heeft de volgende lijst gemaakt van parfums waar Mimosa of Cassie het hoofdrol spelen of duidelijk aanwezig zijn:

Acca Kappa Mimosa
Annick Goutal Le Mimosa
Ayala Moriel Les Nuages de Joie Jaune
Calypso Christiane Celle Mimosa
Caron Farnesiana (cassie)
Chanel No.5 (mimosa)
Creed Aubepine Acacia
Czech & Speake Mimosa
DSH Perfume Mimosa
Estée Lauder Private Collection (cassie)
Fragonard Mimosa
Frederic Malle Une Fleur de Cassie
Givenchy Amarige (mimosa)
Givenchy Amariage Harvest Mimosa 2005
Givenchy Amarige Harvest Mimosa 2007
Givenchy Amarige Harvest Mimosa 2009
Guerlain Aqua Allegoria Tiare Mimosa
Guerlain Aqua Allegoria Grosellina (cassie)
Guerlain Après L’Ondée (cassie)
Guerlain Champs Elysées (mimosa)
Hermès Calèche Fleurs de Méditerranée
Hermès Kelly Calèche (mimosa)
Halle Berry Halle (mimosa)
L’Artisan Parfumeur Mimosa pour Moi
L’Erbolario Mimosa
L’Occitane Voyage en Mediterranee Mimosa de l’Esterel
Molinard Les Fleurs: Mimosa
Patricia de Nicolai Mimosaique
Shiseido Zen (mimosa)
Yves Rocher Pur Desir de Mimosa

Lees ook haar artikel over de mimosa en cassie noten in parfumerie: http://perfumeshrine.blogspot.nl/2012/05/perfumery-material-cassie-mimosa.html

 

Ook Victoria Frolova van Bois de Jasmin heeft een overzicht van mimosa noot in parfumerie gemaakt. Tot haar Gouden Standard behoren Une Fleur de Cassie van Frederic Malle voor Cassie en Mimosa pour Moi van L’Artisan Parfumeur voor Mimosa (ook noemt ze Le Mimosa van Annick Goutal).

Ze nodigt ons uit om het effect van Mimosa te ervaren in Grey Flannel van Geoffrey Beene, Bamboo Harmony van by Killian en Jonquile de Nuit van Tom Ford. Of van de mimosa nuancen te genieten in Après l’Ondée en Champs Elysées van Guerlain.

Als laatste laat Victoria ons “de smaak” van mimosa te ontdekken in Valentino Valentina, Cinéma van YSL en Farnesiana van Caron.

Lees haar volledige overzicht hier: http://boisdejasmin.com/2013/04/mimosa-cassie-and-honeyed-almonds-perfume-note.html

 

Erin van Now Smell This deelt ook haar 5 favoriete mimosa geuren op haar blog. Dat zijn:

Une Fleur de Cassie van Frederic Malle
Mimosaique van parfums de Nicolai
Cinéma van YSL
Après l’Ondée van Guerlain
Bvlgari pour femme

Lees haar review hier: http://www.nstperfume.com/2011/12/16/5-perfumes-mimosa/

 

De geurbibliotheek van Osmoz.com raadt de volgende geuren aan om kennis te maken met mimosa:

Pour Désir Mimosa van Yves Rocher
Summer by Kenzo
Mimosa pour Moi by L’Artisan Parfumeur

Om deze lijst helemaal compleet te maken moet ik toevoegen, dat Mimosa parfums ook te vinden zijn bij L’Orientaliste, Henri Bendel (Rare Mimosa), L’Erbolario, Antica Farmacia (Magnolie, Orchidea e Mimosa), Woods of Winsdor, Florascent (Aqua Floralis Mimosa), Provence en Nature (Absolu Mimosa), Fragonard, Molinard, Galimard en Demeter. Ook L’Occitane heeft onlangs La Collection de Grasse gelanceerd met daaronder Fleur d’Or & Acacia. Daarnaast ook mijn persoonlijke favoriet – Classic Mimosa von Eusserdorff.

Wat is het lekkerste damesgeur van Chanel?

januari 17th, 2014

Chanel5v1SWHAX

Deze anonieme vraag kreeg ik via mijn blog. Eigenlijk krijg ik zo’n vraag liever persoonlijk zodat ik de motivatie achter de vraag kan begrijpen, indruk van de vrager kan vormen en met een passend advies kan komen. Maar zo is het ook een leuke uitdaging.

Het antwoord op de vraag is eigenlijk heel simpel. Het lekkerste geur is de geur wat JIJ lekker op JOUW huid vindt ruiken. Met andere woorden – het wordt pas duidelijk na het testen en vergelijken. De parfumaankopen op adviezen van anderen kunnen helaas vaak op teleurstellingen uitkomen.

Wel kan ik me goed voorstellen, dat het verwarrend is als je zonder voorbereiding opeens vóór de Chanel counter staat. Waar moet je aan beginnen? Ik kan je wel helpen om hier een beetje structuur in te brengen.

Begin niet met Chanel N5. Het is wel een iconisch parfum dat een legende is geworden. Je moet wel weten, dat het succes van dit parfum grotendeels op de goede (en ook heel mooie) marketingcampagnes is gebaseerd. In blinde tests wordt deze geur niet graag gekozen. Het is wel een mooi parfum vooral in het hart en in de basis, maar het aldehydenakkoord in de top kan een beetje vreemd overkomen. Te scherp. Het is geen makkelijke geur voor een beginner.

Het beste om te starten zijn de twee bestsellers: Coco Mademoiselle en Chance. Beide parfums zijn gericht op jonge dames, aangenaam en toegankelijk. Gemaakt in de populaire “fris en fruitig” trend. Als je aan kenners vraagt, dan merk je, dat Coco Mademoiselle meer respect krijgt, dan Chance. Maar test ze allebei op twee verschillende handen en kijk welke je het lekkerst vindt.

Als je meer frisheid wil, probeer de flankers van Chance (zoals eau fraîche en eau tendre). Als je meer richting oriëntaals wilt gaan, dan kan je misschien Coco Noir of zelfs Coco proberen.

Er zit wel het addertje onder het gras. Coco Mademoiselle en Chance zijn zo populair, dat ze niet alleen door de velen worden gedragen, maar worden ook vaak gekopieerd. Lekker en toegankelijk zijn ze wel, maar onderscheidend? Dat niet. Daarnaast heeft Lidl bijvoorbeeld een geur Suddenly wat eigenlijk een exacte kopie is van Coco Mademoiselle. Alleen ongeveer 20 keer goedkoper.

Mocht je Coco Mademoiselle lekker vinden, maar wil je iets meer onderscheiding, probeer dan Coco Noir. Deze geur uit 2012 combineert de moderne trends van Mademoiselle met de klassieke schoonheid van Coco. Het is minder “fris en fruitig”, meer oriëntaals en dramatisch, maar toch vrij modern.

Coco is minder geschikt voor een jonge dame of voor een beginner. Het is wel een mooie klassieke oosterse schoonheid.

Een goed alternatief voor Coco Noir is Allure Sensuelle. Ook een mooie verleidelijke geur met dramatische accenten. Meer voor de moderne femme fatale.

Als je meer van frisse groene geuren houdt met een licht bittertje die net als een voorjaarsbriesje aanvullen, probeer dan de transparante groene frisheid van Chanel 19 Poudré. De klassieke variant Chanel 19 mag ook, maar deze is scherper en steviger. Wel met een mooie iris noot in het midden. Om te beginnen past het Poudré variant beter.

Dan hebben wij nog Cristalle. Een mooie klassieke voorjaarsgeur die voor de moderne smaak vrij ouderwets kan overkomen. Ook niet voor de beginners.

Samenvatting:

Voor beginners zonder duidelijke voorkeuren die trends volgen: Coco Mademoiselle of Chance (en zijn flankers)

Voor beginners met voorkeuren of ervaren gebruikers die meer onderscheiding willen: Coco Noir, Allure Sensuelle, Chanel N19 Poudré, Chanel N5 Eau Première

Voor liefhebbers van klassiekers: Chanel N5, Coco, Chanel N19, Cristalle

Nuit de Tubereuse van L`Artisan Parfumeur

januari 14th, 2014

Mijn beelf van Nuit de TubereuseHoewel het Fresia is en geen Tuberoos, past deze foto toch goed bij mijn beeld van Nuit de Tubereuse. Vochtige lucht, veel groen en dan de witte bloemen in het midden met hun zoete romige bloemblaadjes.

Gelanceerd: 2010

Parfumeur: Bertrand Duchaufour

Classificatie: Bloemig – Tuberoos (valt ook onder kruidig bloemig of bloemig oriëntaal)

Geurnoten: tuberoos omringd door roze peper, kruidnagel, kardemom en mandarijn in de top, mango en ylang-ylang in het hart en ondersteund door de hout, muskusakkoords en balsems in de basis. In het kort: tuberoos, kruiden en houtakkoorden.

De inspiratie achter de geur (volgens L’Artisan Parfumeur): Een prachtige beeld van bloemige sensualiteit. De lumineuze interpretatie van tuberoos als het meest luxe bloem. Het parfum van de schitterende nachten in Parijs. Bedwelmend en onverwacht, romantisch en onweerstaanbaar.

Mijn eigen waarneming: Nuit de Tubereuse opent vrij fris en groen tegen alle verwachtingen in. Het is zeker geen conventionele take aan een tuberoos, maar een moderne interpretatie van deze bedwelmende bloem. Ik ruik veel groen gebladerte in de lucht met een scherpe ondertoon van zwarte bes en frisse kruidigheid van kardemom. De tuberoos voelt wat luchtiger en transparanter aan, dan in andere tuberoosgeuren, maar verliest noch haar bedwelmende charme noch haar tropisch fruitig karakter versterkt door mango. En de romige kanten van deze bloem ervaar ik meer als een melkachtige plantensap. Het beeld van een nacht in Parijs krijg ik niet echt. Wel een mooie dag in de tuin ergens in India. Omringd door het groene oerwoud waar vochtige lucht met een bedwelmende bloemengeur is gevuld. Een rustig begin van de dag met een schaaltje mangosalade en een glaasje kardemom thee met melk. En dan een veelbelovend uitnodigend blik die je huid streelt…

Even praktisch: Het bedwelmend bloemig karakter van deze geur maakt het meer geschikt voor dames, al kan het gerust door de heren worden gedragen die tuberoos lekker vinden. In de regel is tuberoos meer geschikt als een avondparfum. Deze lichtere versie kan op zich ook gewoon dagelijks worden gebruikt. Deze geur heeft een gemiddeld tot sterk sillage en vult de ruimte om de drager heen. Het is daarom minder geschikt voor op kantoor. Wel perfect om te stappen en de nacht onveilig maken. Het blijft lang op de huid aanwezig – 6 tot 12 uur.

Nuit de Tubereuse wordt in het algemeen goed ontvangen. De neus Bertrand Dechafour voelt de moderne trends goed aan. Maar het is geen makkelijke geur. Test het daarom goed alvorens het aan te schaffen. Hier zijn een paar aandachtsmomenten. Het is geen klassieke tuberoos, dus schep geen verwachtingen richting iconische tuberozengeuren zoals Fracas. Sommige mensen kunnen de groene kant van deze geur moeilijk plaatsen. Door zijn onwennig karakter kunnen er soms vreemde associaties ontstaan. Je zou misschien tijd moeten geven om daar even aan te wennen. De mango noot kan op sommige mensen een kauwgomachtige fruitigheid vertonen. Dus, kijk hoe het op je huid zich gaat ontwikkelen. Geeft het de tijd en wie weet, opent het misschien voor jou zijn geheim van de schitterende nachten van Parijs. Of een ander leuk beeld misschien?

De geuren van L’Artisan Parfumeur zijn o.a. te koop via Parfumaria, Celeste Parfums, Babassu of via de website van L’Artisan Parfumeur

La Chasse aux Papillons van L`Artisan Parfumeur

januari 10th, 2014

Butterflies LartisanMet deze door het parfum geïnspireerde collage probeer ik mijn persoonlijke waarneming van de geur in beeld te brengen. AromaX.nl (c)

Gelanceerd: 1999

Parfumeur: Anne Flipo

Classificatie: Bloemig, witte bloemen, tuberoos

Geurnoten: linden, jasmijn, tuberoos, oranjebloesem

De inspiratie achter de geur (volgens L’Artisan Parfumeur): Een zonnige zomertuin vol witte bloemen. Jasmijn, linden, oranjebloesem en tuberoos staan vol in bloei en vullen de lucht met hun bedwelmend aroma. Vlinders, die onbezorgd tussen de bloemen fladderen en lachende kinderen, die achter de vlinders aan jagen.

In mijn beleving roept deze geur de associaties met een zomeravond. Wanneer de hitte van de zonnige dag al voorbij is, maar de lucht nog aangenaam warm aanvoelt. De witte bloemen vullen de ruimte met hun bedwelmende aroma. In mijn imaginaire wereld kan ik hun gloeiende bloemblaadjes zien twinkelen in de donkere dieptes van de nacht. De sfeer is onbezorgd, romantisch en verleidelijk. La Chasse aux Papillons verenigt twee aspecten van de witte bloemen. De frisse en groene plantaardige geur met een licht bittertje houdt het luchtig en transparant. Daartegenover brengen de zoete, romige en bedwelmende aspecten van tuberoos, jasmijn en oranjebloesem een beetje diepte en verleiding aan deze geur. Tuberoos speelt hier duidelijk de hoofdrol, maar is wat frisser en luchtiger, dan in andere tuberozenparfums. En de vlinders? Die zijn er zeker. Er is een lichtpoederig aspect aanwezig in deze geur wat me aan met poeder bedekte vlindervleugeltjes doet denken.

Even praktisch: Het is een damesgeur, al zijn er meningen aanwezig, dat het ook op de mannenhuid goed kan openen. Perfect voor de zomer of warme dagen in het voor- en najaar. Goed voor alledaags gebruik of tijdens een vakantie, maar ook niet storend voor op kantoor (al is het te onbezorgd en romantisch om een zakelijk indruk te geven). Perfect voor een romantische date. Het heeft geen sterke sillage en is vooral van dichtbij waarneembaar. Op de huid houdt het 3-4 uur vol, op de kleding wat langer. La Chasse aux Papillons is een vrij makkelijke geur om te dragen, omdat het door de vele mensen als aangenaam wordt ervaren.

 

La-Chasse-aux-Papillons

Meer over tuberoos en de geuren met deze noot kan je hier lezen:

deel1 – tuberoos

deel2 – geuren met een tuberoosnoot

De geuren van L’Artisan Parfumeur zijn o.a. te koop via Parfumaria, Celeste Parfums, Babassu of via de website van L’Artisan Parfumeur

Blue Monday

januari 6th, 2014

Via Facebook heb ik net een bericht gekregen, dat het vandaag het meest depressieve dag is. De feestdagen zijn voorbij, de Nieuwjaarsuitkering is opgegaan in de kerstcadeaus en al die goede voornemens van het nieuw jaar, zijn ze er nog? Het is vandaag Blue Monday, so called. So, het is goed om het een beetje op te vrolijken met geur en kleur. En ook te genieten van de Kerstcadeaus.

Net tussen Kerst en Oud en Nieuw heb ik een sampleslet besteld bij L’Artisan Parfumeur. Een vrolijk koffertje met 4 x 7 ml samples van L’Artisan geuren in een feestelijke verpakking. Inmiddels is het binnen. Wat mij betreft is het vandaag een goed moment om Blue Monday om te toveren in een heerlijke zomerse dag met één van deze geuren.

Lartisan-proefjes-dicht-Haromax

 

Laatste tijd zie ik steeds meer sampleschets verschijnen en eerlijk gezegd ben ik heel blij met dit tendens. Eindelijk is er een goede manier om de geuren op mijn gemak uitgebreid te kunnen testen in plaats van de impuls aankopen te doen en daarna gefrustreerd te raken. En de feestelijke verpakkingen maken het ook makkelijk om een geur als cadeau te geven. Net voor de kerst had ik er het nog over op Beautyjournaal – http://www.beautyjournaal.nl/2013/12/13/maxims-x-mas-hot-list/

 

Lartisan-proefjes-open-Haromax

Bergamot

juni 4th, 2013

Bergamot van Franz Eugen Köhler, Köhler’s Medizinal-Pflanzen (List of Koehler Images) – via Wikipedia

Bergamot is een peervormige citrusvrucht van een bergamotboom oftewel Citrus Bergamia. Het is een kruising tussen bittere sinaasappel (Citrus aurantium) en zoete limoen (Citrus limetta). De laatste is een populaire citrusvrucht in het Middellandse Zeegebied, Iran en India. Daar wordt deze zoete limoen of limette soms ook bergamot genoemd wat voor verwarring kan zorgen. In tegenstelling tot zoete limoen is de bergamotvrucht vrij zuur en bitter en niet eetbaar.

In dit artikel wordt het verschil tussen bergamot en zoete limoen duidelijk uitgelegd – http://www.davidlebovitz.com/2011/03/what-is-a-bergamot/

Er bestaat ook een onkruid met de naam bergamot. Het behoort tot geslacht Monarda wat 17 soorten telt. Men beweert, dat de geur van het plant op bergamot lijkt. Hoewel de meningen soms verschillen hierover. Een sukadevrucht of etrog (Citrus Medica) wordt soms ook onterecht bergamot genoemd. Ook een aantal perensoorten in Rusland krijgen de naam bergamot, hoewel er geen enkele relatie is tussen de peren en de citrusvruchten. Waarschijnlijk is het te danken aan de gelijkenis in vorm van de vrucht.

 

Bergamotkruid of Monarda fistulosa. Foto van Kurt Stüber via Wikipedia

De bergamotbomen groeien op een vrij smal gebied langs de kust van het Zuid-Italiaanse regio Calabrië. Volgens de sommige zou dit gebied op de ware paradijs lijken. Zo mooi en schoon is het. Volgens de dichter Gabriele d’Annuzio is de kust van de provincie Reggio di Calabria “het mooiste kilometer in Italië”. Er waren ook de pogingen ondernomen om Bergamot ook ergens anders te kweken, maar ze zijn mislukt, omdat de bergamotboom heel fragiele is en kan de wintermaanden buiten zijn paradijselijke omgeving niet overleven. Tot men had bedacht om bergamot twijgjes op de bomen van de bittere sinaasappels te enten. En zo werd bergamot ook gekweekt eerst in Marokko en Guinee. En later ook in Ivoorkust en Brazilië. Tegenwoordig ook in Turkije, Zuid-Frankrijk, China, Spanje etc.

Over de naam van Bergamot bestaan er twee legenden. Volgens de ene is het genoemd naar de Italiaanse stad Bergamo in Lombardije waar de olie voor het eerst werd volgens de andere versie zou de naam “bergamot” op een Turks woord “beyarmudu” lijken, wat “prinsenpeer” betekent. Of “begarmudu” oftewel “herenpeer”. Dat zou betekenen, dat bergamot ergens uit het oosten naar Italië komt. Misschien rond de XVII eeuw. Maar dan blijft het wel onduidelijk waarom deze boom dan zo veel moeite heeft om buiten Calabrië te overleven.

De essentiële olie van Bergamot wordt gewonnen door middel van koude persing uit de schil van de bijna rijpe vruchten. De koudgeperste olie is een dunne vloeistof met een mooie olijfgroene kleur. Het wordt geiler en soms ook bruiner narmate de olie ouder wordt. Bergamotolie heeft een frisse citrusgeur met de zoete en fruitige accenten in de top, kruidig-bloemige nuancen in het hart en lichthoutige balsemachtige basis. Er is ongeveer 200 kg bergamotvruchten nodig om 1 kg olie te verkrijgen (wat op een opbrengst van 0,5% uitkomt).

Het nadeel van de koudgeperste olie is de aanwezigheid van de furocomarines, de stofjes, die onze huid gevoelig maken voor de zonlicht. Daarom wordt er ook zogenaamde FCF olie verkregen door middel van distillatie of extractie met oplosmiddelen. Ook zitten er terpenen in bergamot olie. Deze stofjes zijn potentieel irriterend voor de huid. De toegestane hoeveelheid van de terpenen in de cosmetische producten (dus ook parfums) wordt daarom beperkt tot een veilig niveau. Daarom wordt bergamotolie vaak ook gezuiverd van de terpenen. Tegenwoordig wordt binnen de cosmetische industrie vrijwel uitsluitend of een veilige FCF bergamot olie gebruikt zonder furocumarinen en terpenen. Ook de synthetische vervangers van bergamot bieden een veilige alternatief in cosmetica. De kleur van deze olie kan lichtgeel tot bijna kleurloos zijn.

Bergamot wordt gebruikt voor het parfumeren van Earl Grey thee. Ook tabak en sommige likeuren worden met bergamotolie geparfumeerd. Binnen de voedingsindustrie dient het als een smaakmaker. Het is een veelgebruikte geurstof binnen de parfumerie. Het vormt een frisse topnoot van de vele parfums uit de verschillende genres. Ongeveer een derde van alle herengeuren een de helft van de damesparfums bevatten bergamotolie. Maar het meest uitgesproken is het gebruik van bergamot binnen de klassieke eau de colognes. De meeste formules van eau de colognes bestaan ongeveer voor 20-40% uit bergamotolie. En in de geur Bergamote van The Different Company heeft Jean-Claude Ellena tot maar liefst 70% bergamotolie verwerkt. Ook de geuren met een thee-thema gebruiken bergamotolie voor het Earl Grey thee effect.

Een snuffellijstje voor bergamot:

1. Thee Earl Grey (Simon Levelt is mijn persoonlijke favoriet).
2. Bergamotolie (Volatile, Chi, Hekserij).
3. Bergamote van The Different Company (bij Annindriya perfume lounge).
4. Eau de colognes: 4711, Cologne van Thierry Mugler, ckOne, Eau Sauvage (in eau de colognes wordt bergamot aangevuld tot een citrusakkoord met andere citrusoliën zoals citroen en sinaasappel).
5. Bergamotte 22 van Le Labo (bij Skins Cosmetics in Amsterdam).

Mistral Patchouli van Altelier Cologne

mei 14th, 2013


Gelanceerd in: 2012

Parfumeur: Jérome Epinette

Hij is tevens de neus achter een aantal andere geuren van Atelier Cologne (Vetiver Fatal, Oolang Infini, Trefle Pur, Bois Blonds en Rose Anonyme). Hij heeft ook een aantal speciale geuren gemaakt voor een tienjarig bestaan van Luckyscent (www.luckyscent.com).

Mistral Patchouli Noten:
Grapefruit, Zwarte Peper, Steranijs, Iris, Wierook, Geranium, fractie van Patchouli, Benzoëhars, Vetiver

Bij “fractie van patchouli” wordt er bedoelt, dat patchouli olie door een speciale proces wordt verkregen waarbij het mogelijk is om het van de ongewenste geurnuancen vrij te maken.

Het verhaal:

“Just as they could not stop the winds from blowing, nor could they stay apart any longer. They left everything behind, but they were together, fearless and free. They laughed in the sea salt air and shared a final moment on land before setting sail under the luminous blue sky…”

Vrijheid zonder angsten en de mysterieuze kracht, die twee uitersten onlosmakelijk met elkaar verbindt om ze vervolgend richting de zee sturen, de avontuurlijke vaartocht tegemoet. Het moment deed me denken aan de film “Interview with the Vampire: the Vampire Chronicles”, wanneer Louis en Claudia de schip op gaan om in de Oude Wereld verlossing te kunnen vinden van de eeuwige eenzaamheid.

En dat herken ik terug in de geur zelf in vorm van de vereniging van de contrasten en de zoektocht naar iets wat ontbreekt. Ook de geur van de vochtige zeelucht en het natte hout kan ik terugvinden in de aura van Mistral Patchouli. Samen met het gevoel van de zoute smaak van zeedruppels

Het verhaal van Mistral Patchouli vindt plaats op een schip wat een avontuurlijke zeetocht maakt. De roze stralen van een peperig grapefruit ontmoeten daar de ziltige dieptes van de blauwe vetiver. De twee contrasten die met elkaar verbonden zijn door de paarse nevel van iris en de warme gloed van steranijs. Maar wacht eens even. Waar is de patchouli? De geur valt juist op door de afwezigheid van het hoofdingrediënt. Een beetje geduld… Patchouli is eigenlijk overal aanwezig, maar zo verspreidt, dat het niet meer te herkennen is. Samen met de geranium zorgt het voor de muntachtige “bite” in de top. En in het hart versterkt het de gouden gloed samen met steranijs en benzoëhars. En in de basis zorgt het voor een volle houtige noot met een ziltig accent.

Net als de andere geuren van Atelier Cologne bezit Mistral Patchouli een frisse en een transparante cologne karakter. Perfect voor de liefhebbers van de transparante ziltige houtnoten. Doet me een beetje denken aan de lichte versie van Terre d’Hermès. Het kan een interessante Patchouligeur zijn voor diegenen, die niet van Patchouli houden. In deze geur is de patchoulinoot helemaal verschoond van haar “flower power” imago met de muffige motballen accenten en de nuancen van natte aarde. Ook de liefhebbers van grapefruit of vetiver zou ik deze geur aanraden. Op mijn huid geeft het een lichte aura en blijft niet te lang aanwezig (3-4 uur). Wel een leuke geur voor iemand, die naar een frisse, niet al te opvallende geur zoekt voor op kantoor, maar anders, dan de gebruikelijke citruscolognes.

Om kennis te maken met deze geur heb ik een sample opgehaald bij Skins Cosmetics in Amsterdam.